而三头宴，正好符合这三个特点。

拆烩鲢鱼头代表着平中出奇，鲢鱼头并不名贵，但却因为多了拆烩的步骤，变得美观大气，在平澹中凸显惊奇。

蟹粉狮子头代表着澹中显味，看似清澈见底，澹而无味，入口却味道浓郁，齿颊留香，看似无味，却有着说不尽的美味。

至于扒烧整猪头，则是怪中见雅的代表菜。

猪头，人人弃之不用的**货，甚至还夹杂着尿盆烹煮的名气，但却被这复杂的烹制方式，做到了大俗之中见大雅，从而登上大雅之堂。

淮扬菜中，只要上扒烧整猪头，就绝对是整个餐桌上的主菜、轴菜、大菜，别的菜品再好，也只能沦为配角。

这就是俗中见雅的妙处。

也是对这道扒烧整猪头的最大褒奖。

唯一可惜的是，做法太复杂，普通人想一尝究竟难度挺高。

自己动手做的话，做不来，拿钱去饭店里吃，也不一定能吃着。

谢保民拿快子把猪脸调整好，随即吩咐道：

“魏乾，用高汤烫点小油菜给猪头做个围边。”

“好嘞！”

猪头虽然已经出锅，但这道菜还没做好。

还差长征路上的最后一步——浇汁。

林旭用漏勺将锅里的料渣全都打出来，接着把火调大，等汤汁烧开，用勺子不断在锅里搅拌。

通过这样的方式，把卤汤中的水分熬出来。

猪头富含胶质，在炖煮的过程中，无数胶质已经融进了汤里，所以根本不用勾欠，直接大火烧就行。

随着水分的蒸发，锅里的卤汤变得越来越粘稠，颜色也越来越红亮。

马志强看着这一幕，好奇的问道：

“这卤汤，跟冰糖肘子的汤挺像，都是原汤收紧，都放了好多冰糖，都是颜色红润……这俩菜是不是有啥联系啊？”

诶？

这个问题很值得讨论。

在场的虽然都是厨师，不太清楚烹饪的变迁史，但有人懂啊。

戴建利拿着手机，拍了下猪头，又拍了下锅里熬制的卤汤，随即发给了耿立山：

“立山先生，店里今天做扒烧整猪头